B
Black Glitter
Гость
Начнем с инструментов и материалов, необходимых для изготовления хорошего эльфийского лука:Материалы:
1. Шпон - это такие тонкие листочки дерева ценных (как правило) пород, применяются для изготовления мебели, и ими оклеиваются всякие "неценные породы", с целью придания им небывалых красот :) нам нужен исключительно шпон таких пород как: ЯСЕНЬ, КЛЕН, ОРЕХ, в крайнем случае - бук или дуб, можно использовать любой, но лучше ясень!!! Покупается он, как правило, так: берем пульс цен нужного города и ищем "Шпон", продается он, как правило, в пачках, там, в пачке много листочков, их размеры приблизительно 140 х 2300 мм, и толщиной примерно 0,7 мм - этакие полосы, если повезет, то можно купить не целую пачку, а только нужное количество, а нужно - примерно 6-10 листочков - это приблизительно - 2-3,5 квадратных метра, один кв. метр стоит приблизительно 30 р., и нам понадобится для закупки шпона примерно 100 р. это немного, по сравнению со стоимостью хорошего лука (100-300$) Шпон мы используем исключительно потому, что он не имеет сучков!!! Как правило, прямослойный, а даже если нет, то можно вырезать по направлению слоев!! - его легко обрабатывать по сравнению с целой деревяшкой (режется портняжными ножницами и канцелярским резаком) меньше надо в последствие обрабатывать заготовку, И, наконец!!! Можно придать луку, сделанному из шпона, практически любую форму!!!
2. Если мы будем делать лук из двух (если точно, то из трех) частей (см. далее) - разборный - деревяшка на рукоятку, я использовал буковую, купил случайно, там же, где и шпон, но можно и обычную, березовую, хотя бук красивее, но его ОЧЕНЬ сложно обрабатывать!!! Размеры приблизительно - 400/500 мм - длина, и 40 х 100 - остальные измерения. Стоит копейки - рублей 30.
3. Эпоксидная смола - ей мы будем склеивать шпон и прочие детали лука - продается в любом хозяйственном магазине (осторожно она довольно вредная) Необходимо покупать "Эпоксидку" в двух бутылках, в одном - смола, а в другом - отвердитель. Где-то уходит на лук - 2-3 упаковки, это примерно 100 рублей, или чуть больше.
4. Лавсановое или кевларовое волокно - именно волокно, а не крученая нитка, потому что ее предстоит тогда расплетать на прядки... купить можно в магазине для рыболовов, или в швейном, но там как раз и придется расплетать... Это нам необходимо для тетивы!!! Для разборного лука надо так же 2 больших болта с гайками и шайбами. И два штырька Для более прочного лука - неплохо его обтянуть тонкой кожей - но это на любителя, или пропитать лаком для полов. Остальное вроде не так труднодоступно и достать не составит проблемы, просто еще надо будет сделать пару приспособлений. Но о них - позже.
Инструменты:
Острый нож, можно канцелярский, портновские ножницы, молоток, плоскогубцы, струбцины, рубанок(можно и без него), напильники, многие метры разной "шкурки" и собственные руки, для изготовления ручки лука может понадобиться дрель, или даже деревообрабатывающий станок, или придется долго мучаться пилой, но дрель нужна, чем больше механизмов для обработки дерева у вас будет, тем быстрее сделаете лук, приветствуется наличие сушильного шкафа , Злектрорубанка , плоскошлифовальной машины.
Итак, начнем.
Для начала определим критерии будущего лука, что важнее - дальность или точность, чем длиннее лук, тем он более точен, а чем короче, тем дальше полетит стрела. Исходя из этого, выбираем длину, для точных луков оптимальная длина - "по подбородок" владельцу, чем короче, тем больше возникают усилия в плечах лука, и тем больше шанс его сломать. Делать лук короче 1200 мм , не стаит это просто бесполезная трата времени и материалов, Итак, длина выбрана. Далее предстоит решить, составной ли будет лук (это когда два плеча крепятся на ручки и могут так же сниматься), или нет, удобства составного очевидны, но его не так просто сделать. Гораздо проще сделать цельный, и это будет историчнее, поэтому описываем именно его. Далее опять сталкиваемся с выбором, какие у лука будут плечи: прямые,
или обратновыгнутые,
Разница состоит прежде всего в том, что прямой стреляет точнее, так как он более стабилизирован во время выстрела, а обратновыгнутый - дальше, так как сообщает большую энергию стреле при выстреле, причем это при одинаковой силе натяжения. Так что решение за вами, предпочтителен средний вариант (тот что на картинке в самом низу). Вообще у азиатских луков выгнутость плечей была еще больше, а европейские стреляли точнее
Ну что ж, параметры выбраны, и можно приступать.
Выбираем самый прямослойный листочек шпона и очень аккуратно вырежем из него полоску длинной примерно на 80-100 мм больше длины вашего лука, и шириной - 40 мм в середине и 20 мм на концах. Примерно так:
здесь немного утрированно, но общий принцип ясен. Эта должна быть самая лучшая полоска, так как она будет испытывать самые сильные растягивающие и изгибающие напряжения при выстреле и будет являться внешним видом вашего лука!!! Отнеситесь к этому кусочку с наибольшей серьезностью и старанием. Таких длинных полосок потребуется около 7-и штук, правда остальные можно выбирать с меньшей скрупулезностью, но все же довольно тщательно. Таким образом мы наберем толщину на концах лука приблизительно - 5 мм Естественно эти размеры верны для игровых луков, для луков посильнее необходимо и толщину брать по больше, а соответственно и слоев шпона, самых длинных тоже брать больше. А далее каждый последующий слой шпона должен быть немного короче, и таких слоев должно быть: 20 (Общее количество слоев шпона в самом толстом месте в рукоятке) минус 7, которые мы уже сделали, итого 13 слоев и каждый убывает постепенно до самого короткого в рукоятке, который должен быть длиной 400-500 мм. Слои убывают в арифметической прогрессии. Рассчитать их длину элементарно, помня курс школьной алгебры, но на всякий случай привожу формулу:
D(i)=D(min) + ((D(max) - D(min)) / a * i) Где:
i - номер полосы шпона по порядку начиная от самой короткой полосы шпона, которая в ручке D(i) - длина i полосы шпона D(min) - длина самой короткой полосы (у нас 400 - 500 мм) D(max) - длина самой длинной полосы a - общее количество уменшающихся в длине кусков шпона (у нас 20 - 7 = 13)
подставляя вместо i числа от 1 до 13 получаем длины полос шпона Вырезав последнюю самую короткую детальку, длиной примерно 400-500, делим все полоски пополам (это место помечаем маркером) Складываем полоски в нужном порядке, совмещая эти пометки. Получится такой вот примерно пирог:
Здесь опять же немного утрированно для ясности, на самом деле, все немного длиннее и тоньше. Ну и, конечно, слоев будет больше чем на картинке.
Далее замешиваем целую кучу эпоксидки по инструкции к ней, и намазываем ею все заготовки, стараемся это делать быстрее, пока не засохла. Хотя бы в течении часа постараться и затем складывать весь пирог. Стараемся точно совместить центры полосок, чтобы получить плечи симметричными. Далее зажимаем в серединке струбциной, а лучше двумя, на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы кусочки, столь долго складываемые, не смещались. И далее очень туго, начиная от струбцины и к концам, перематываем все это дело веревкой. А еще лучше изолентой на х/б основе (черная такая, она не растягивается и ее потом легко отдирать)
(Пропускаем этот шаг если лук с неизогнутыми плечами), далее используем вот такую приспособу для придания луку надлежащей формы:
Это доска или фанерка, подходящих размеров (можно использовать дверцу старого шкафа) или придется купить с набитыми в нее толстыми, (диаметром миллиметра 4) гвоздями без шляпок, шляпки откусываем кусачками или бокорезами и пр. инструментом, или покупаем сразу без них. Гвозди набиты с промежутком между ними где-то в 50-60 мм, и набиты в 2 ряда по кривой (на рисунке - это черная кривая). При рисовании кривой необходимо помнить о симметричности и о том, что лук при натяжении тетивы еще будет согнут!!! Лучше рисовать кривые в CorelDraw довольно точно и распечатов наклеить на фанерку, и набивать гвозди уже в эту бумажку на фанерке. Надо помнить при набивании гвоздей, что заготовка сужается к краям и поэтому расстояние между рядами гвоздей должно меняться от самого большого - 25 мм в середине - к более маленькому - 10 мм по краям это довольно долгий процесс и его надо сделать заранее. Потом запихиваем в эту приспособу нашу заготовку так, чтобы самая длинная полоса шпона была сверху, если смотреть на предыдущий рисунок, старательно уплотняем заготовку между гвоздями при помощи кусочков картона, тряпок и прочих подручных средств, в принципе теперь можно снять струбцинки, но можно и оставить.
Далее все это ставим в сухое теплое и проветриваемое место, например под батарею у окна и ждем где то двое суток чтоб наверняка склеилось, чем дольше - тем надежнее, здесь не надо торопиться!!! У кого есть сушильный шкаф - лучше высушить там.
Заготовка готова!!! Далее при помощи рубанка (или напильника) аккуратно сострагиваем боковые ее грани. И если образовались при склейке щели между полосками шпона - аккуратно на всю глубину из прошпаклевывем эпоксидкой, и снова сушим затем опять же рубанком или напильником заравниваем уступы шпона и потом аккуратно зашкуриваем их наждачной бумагой, при этом в сечении желательно получить вот это:
сверху - сторона, с бывшими уступами шпона на животе лука Теперь необходимо немного усилить ручку, доклеив на нее либо деревяшку, либо все тот же шпон, во много слоев.
Так вот приблизительно выглядит рукоятка:
А это - примерные размеры и пропорции:
Ее долго пилим, подтачиваем напильником и скругляем шкуркой, из куска твердой деревяшки. В идеале стрела должна проходить по центру лука , но такого добиться сложно, так как рукоятка в середине станет очень тонкой и может сломаться, поэтому выгрыз слева делаем, но не забываем про прочность. Рукоятку необходимо еще немного усилить, в самом тонком месте она может сломаться, правда, если ее делать из бука или дуба - ее толщины должно хватить, но все же вставить пару кусочков длинного и толстого гвоздя или просто толстый металлический стержень примерно так, перед тем как приклеить ручку к плечам лука - делаем в ней два пропила, со стороны приклейки и вкладываем туда, что-нибудь длинное и железное, потом все это заливаем эпоксидкой с добавлением опилок (это чтоб меньше эпоксидки -уходило
Так примерно армируют грифы у электрогитар, чтобы не сгибались. Далее эту ручку мы приклеиваем на ту же эпоксидку к плечам лука и прижимаем струбцинками на пару суток, смотрите, чтоб она плотно прилегала к плечам лука, иначе она обязательно отвалиться при стрельбе. Можно также сделать перетяжки из шнура, на концах рукоятки, как бы связать ее с плечами - это необязательно, но не повредит. Выгрыз в плечах лука для стрелы, слева, делается уже после приклеивания ручки, а вот в самой ручке, при ее изготовлении. Далее все это покрывается лаком или обтягивется кожей, делаются на концах, пропилы под тетиву, кстати, концы неплохо было бы усилить. Доклеив на внешнюю сторону (спинку) лука еще 3-4 слоя маленьких кусочков шпона, для того чтобы пропилы не сильно ослабляли концов лука:
Далее приклеивается или привинчивается слева деревянная полочка для стрелы и собственно все!!! Можно раскрашивать, доклеивать узоры из шпона, обматывать рукоятку красивым серебристым шнурком и прочее творчество применять. Такой лук, если делать аккуратно, прослужит очень долго...
Ниже представленный лук составной и выглядит он немного по другому, примерно так же (ну почти так)
1. Шпон - это такие тонкие листочки дерева ценных (как правило) пород, применяются для изготовления мебели, и ими оклеиваются всякие "неценные породы", с целью придания им небывалых красот :) нам нужен исключительно шпон таких пород как: ЯСЕНЬ, КЛЕН, ОРЕХ, в крайнем случае - бук или дуб, можно использовать любой, но лучше ясень!!! Покупается он, как правило, так: берем пульс цен нужного города и ищем "Шпон", продается он, как правило, в пачках, там, в пачке много листочков, их размеры приблизительно 140 х 2300 мм, и толщиной примерно 0,7 мм - этакие полосы, если повезет, то можно купить не целую пачку, а только нужное количество, а нужно - примерно 6-10 листочков - это приблизительно - 2-3,5 квадратных метра, один кв. метр стоит приблизительно 30 р., и нам понадобится для закупки шпона примерно 100 р. это немного, по сравнению со стоимостью хорошего лука (100-300$) Шпон мы используем исключительно потому, что он не имеет сучков!!! Как правило, прямослойный, а даже если нет, то можно вырезать по направлению слоев!! - его легко обрабатывать по сравнению с целой деревяшкой (режется портняжными ножницами и канцелярским резаком) меньше надо в последствие обрабатывать заготовку, И, наконец!!! Можно придать луку, сделанному из шпона, практически любую форму!!!
2. Если мы будем делать лук из двух (если точно, то из трех) частей (см. далее) - разборный - деревяшка на рукоятку, я использовал буковую, купил случайно, там же, где и шпон, но можно и обычную, березовую, хотя бук красивее, но его ОЧЕНЬ сложно обрабатывать!!! Размеры приблизительно - 400/500 мм - длина, и 40 х 100 - остальные измерения. Стоит копейки - рублей 30.
3. Эпоксидная смола - ей мы будем склеивать шпон и прочие детали лука - продается в любом хозяйственном магазине (осторожно она довольно вредная) Необходимо покупать "Эпоксидку" в двух бутылках, в одном - смола, а в другом - отвердитель. Где-то уходит на лук - 2-3 упаковки, это примерно 100 рублей, или чуть больше.
4. Лавсановое или кевларовое волокно - именно волокно, а не крученая нитка, потому что ее предстоит тогда расплетать на прядки... купить можно в магазине для рыболовов, или в швейном, но там как раз и придется расплетать... Это нам необходимо для тетивы!!! Для разборного лука надо так же 2 больших болта с гайками и шайбами. И два штырька Для более прочного лука - неплохо его обтянуть тонкой кожей - но это на любителя, или пропитать лаком для полов. Остальное вроде не так труднодоступно и достать не составит проблемы, просто еще надо будет сделать пару приспособлений. Но о них - позже.
Инструменты:
Острый нож, можно канцелярский, портновские ножницы, молоток, плоскогубцы, струбцины, рубанок(можно и без него), напильники, многие метры разной "шкурки" и собственные руки, для изготовления ручки лука может понадобиться дрель, или даже деревообрабатывающий станок, или придется долго мучаться пилой, но дрель нужна, чем больше механизмов для обработки дерева у вас будет, тем быстрее сделаете лук, приветствуется наличие сушильного шкафа , Злектрорубанка , плоскошлифовальной машины.
Итак, начнем.
Для начала определим критерии будущего лука, что важнее - дальность или точность, чем длиннее лук, тем он более точен, а чем короче, тем дальше полетит стрела. Исходя из этого, выбираем длину, для точных луков оптимальная длина - "по подбородок" владельцу, чем короче, тем больше возникают усилия в плечах лука, и тем больше шанс его сломать. Делать лук короче 1200 мм , не стаит это просто бесполезная трата времени и материалов, Итак, длина выбрана. Далее предстоит решить, составной ли будет лук (это когда два плеча крепятся на ручки и могут так же сниматься), или нет, удобства составного очевидны, но его не так просто сделать. Гораздо проще сделать цельный, и это будет историчнее, поэтому описываем именно его. Далее опять сталкиваемся с выбором, какие у лука будут плечи: прямые,
или обратновыгнутые,
Разница состоит прежде всего в том, что прямой стреляет точнее, так как он более стабилизирован во время выстрела, а обратновыгнутый - дальше, так как сообщает большую энергию стреле при выстреле, причем это при одинаковой силе натяжения. Так что решение за вами, предпочтителен средний вариант (тот что на картинке в самом низу). Вообще у азиатских луков выгнутость плечей была еще больше, а европейские стреляли точнее
Ну что ж, параметры выбраны, и можно приступать.
Выбираем самый прямослойный листочек шпона и очень аккуратно вырежем из него полоску длинной примерно на 80-100 мм больше длины вашего лука, и шириной - 40 мм в середине и 20 мм на концах. Примерно так:
здесь немного утрированно, но общий принцип ясен. Эта должна быть самая лучшая полоска, так как она будет испытывать самые сильные растягивающие и изгибающие напряжения при выстреле и будет являться внешним видом вашего лука!!! Отнеситесь к этому кусочку с наибольшей серьезностью и старанием. Таких длинных полосок потребуется около 7-и штук, правда остальные можно выбирать с меньшей скрупулезностью, но все же довольно тщательно. Таким образом мы наберем толщину на концах лука приблизительно - 5 мм Естественно эти размеры верны для игровых луков, для луков посильнее необходимо и толщину брать по больше, а соответственно и слоев шпона, самых длинных тоже брать больше. А далее каждый последующий слой шпона должен быть немного короче, и таких слоев должно быть: 20 (Общее количество слоев шпона в самом толстом месте в рукоятке) минус 7, которые мы уже сделали, итого 13 слоев и каждый убывает постепенно до самого короткого в рукоятке, который должен быть длиной 400-500 мм. Слои убывают в арифметической прогрессии. Рассчитать их длину элементарно, помня курс школьной алгебры, но на всякий случай привожу формулу:
D(i)=D(min) + ((D(max) - D(min)) / a * i) Где:
i - номер полосы шпона по порядку начиная от самой короткой полосы шпона, которая в ручке D(i) - длина i полосы шпона D(min) - длина самой короткой полосы (у нас 400 - 500 мм) D(max) - длина самой длинной полосы a - общее количество уменшающихся в длине кусков шпона (у нас 20 - 7 = 13)
подставляя вместо i числа от 1 до 13 получаем длины полос шпона Вырезав последнюю самую короткую детальку, длиной примерно 400-500, делим все полоски пополам (это место помечаем маркером) Складываем полоски в нужном порядке, совмещая эти пометки. Получится такой вот примерно пирог:
Здесь опять же немного утрированно для ясности, на самом деле, все немного длиннее и тоньше. Ну и, конечно, слоев будет больше чем на картинке.
Далее замешиваем целую кучу эпоксидки по инструкции к ней, и намазываем ею все заготовки, стараемся это делать быстрее, пока не засохла. Хотя бы в течении часа постараться и затем складывать весь пирог. Стараемся точно совместить центры полосок, чтобы получить плечи симметричными. Далее зажимаем в серединке струбциной, а лучше двумя, на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы кусочки, столь долго складываемые, не смещались. И далее очень туго, начиная от струбцины и к концам, перематываем все это дело веревкой. А еще лучше изолентой на х/б основе (черная такая, она не растягивается и ее потом легко отдирать)
(Пропускаем этот шаг если лук с неизогнутыми плечами), далее используем вот такую приспособу для придания луку надлежащей формы:
Это доска или фанерка, подходящих размеров (можно использовать дверцу старого шкафа) или придется купить с набитыми в нее толстыми, (диаметром миллиметра 4) гвоздями без шляпок, шляпки откусываем кусачками или бокорезами и пр. инструментом, или покупаем сразу без них. Гвозди набиты с промежутком между ними где-то в 50-60 мм, и набиты в 2 ряда по кривой (на рисунке - это черная кривая). При рисовании кривой необходимо помнить о симметричности и о том, что лук при натяжении тетивы еще будет согнут!!! Лучше рисовать кривые в CorelDraw довольно точно и распечатов наклеить на фанерку, и набивать гвозди уже в эту бумажку на фанерке. Надо помнить при набивании гвоздей, что заготовка сужается к краям и поэтому расстояние между рядами гвоздей должно меняться от самого большого - 25 мм в середине - к более маленькому - 10 мм по краям это довольно долгий процесс и его надо сделать заранее. Потом запихиваем в эту приспособу нашу заготовку так, чтобы самая длинная полоса шпона была сверху, если смотреть на предыдущий рисунок, старательно уплотняем заготовку между гвоздями при помощи кусочков картона, тряпок и прочих подручных средств, в принципе теперь можно снять струбцинки, но можно и оставить.
Далее все это ставим в сухое теплое и проветриваемое место, например под батарею у окна и ждем где то двое суток чтоб наверняка склеилось, чем дольше - тем надежнее, здесь не надо торопиться!!! У кого есть сушильный шкаф - лучше высушить там.
Заготовка готова!!! Далее при помощи рубанка (или напильника) аккуратно сострагиваем боковые ее грани. И если образовались при склейке щели между полосками шпона - аккуратно на всю глубину из прошпаклевывем эпоксидкой, и снова сушим затем опять же рубанком или напильником заравниваем уступы шпона и потом аккуратно зашкуриваем их наждачной бумагой, при этом в сечении желательно получить вот это:
сверху - сторона, с бывшими уступами шпона на животе лука Теперь необходимо немного усилить ручку, доклеив на нее либо деревяшку, либо все тот же шпон, во много слоев.
Так вот приблизительно выглядит рукоятка:
А это - примерные размеры и пропорции:
Ее долго пилим, подтачиваем напильником и скругляем шкуркой, из куска твердой деревяшки. В идеале стрела должна проходить по центру лука , но такого добиться сложно, так как рукоятка в середине станет очень тонкой и может сломаться, поэтому выгрыз слева делаем, но не забываем про прочность. Рукоятку необходимо еще немного усилить, в самом тонком месте она может сломаться, правда, если ее делать из бука или дуба - ее толщины должно хватить, но все же вставить пару кусочков длинного и толстого гвоздя или просто толстый металлический стержень примерно так, перед тем как приклеить ручку к плечам лука - делаем в ней два пропила, со стороны приклейки и вкладываем туда, что-нибудь длинное и железное, потом все это заливаем эпоксидкой с добавлением опилок (это чтоб меньше эпоксидки -уходило
Так примерно армируют грифы у электрогитар, чтобы не сгибались. Далее эту ручку мы приклеиваем на ту же эпоксидку к плечам лука и прижимаем струбцинками на пару суток, смотрите, чтоб она плотно прилегала к плечам лука, иначе она обязательно отвалиться при стрельбе. Можно также сделать перетяжки из шнура, на концах рукоятки, как бы связать ее с плечами - это необязательно, но не повредит. Выгрыз в плечах лука для стрелы, слева, делается уже после приклеивания ручки, а вот в самой ручке, при ее изготовлении. Далее все это покрывается лаком или обтягивется кожей, делаются на концах, пропилы под тетиву, кстати, концы неплохо было бы усилить. Доклеив на внешнюю сторону (спинку) лука еще 3-4 слоя маленьких кусочков шпона, для того чтобы пропилы не сильно ослабляли концов лука:
Далее приклеивается или привинчивается слева деревянная полочка для стрелы и собственно все!!! Можно раскрашивать, доклеивать узоры из шпона, обматывать рукоятку красивым серебристым шнурком и прочее творчество применять. Такой лук, если делать аккуратно, прослужит очень долго...
Ниже представленный лук составной и выглядит он немного по другому, примерно так же (ну почти так)
Ссылка на оригинальную статью:
Элендил (Юра Плотников) (с) 2002 E-mail: aled@r66.ru
http://alendil.narod.ru/
Вложения
Последнее редактирование:
